Кому верить в Венеции? День второй

Застрять на маленьком острове, под проливным дождем, ранним туманным утром — на такое способен не каждый. Не имея билета на вход, экскурсовода и карты туриста, я был обречен мокнуть под стенами монастыря армянской общины целый час, именно с таким интервалом вапоретто проходят мимо Сан Лазар дельи Армени. Впрочем, это случилось на третий день, а сейчас у нас… День второй

Завтрак в отеле начинается в 8:30 и длится до 10:00. Просыпаться надо как можно раньше, чтобы увидеть рассвет над Гранд Каналом! В середине марта восход начинался около шести. Прекрасная возможность устроить утреннюю прогулку по ближайшим (к отелю) окрестностям, вернуться на завтрак, а потом уйти уже в дальний поход на целый день, а то и ночь.

Затеряться в лабиринте узких улочек — вот первое желание. Не знаю, куда пропадают жители города, но любая не центральная улица всегда пустынна. Кстати, центральная улица в Венеции одна — это Гранд-Канал, самая большая водная артерия города. Вот на ней-то хватает людей — на гондолах и вапоретто (кто не читал первую часть и не знает этого слова, поясню: это маленькие паромчики, основное средство передвижения в водном городе).

Между прочим, вапоретто на туристических маршрутах отличаются от обычных, венецианских. Туристическое судно имеет одно большое помещение для пассажиров, а рулевой находится на носу. Тогда как стандартный вапоретто имеет кабину рулевого по центру, а места для пассажиров расположены на носу и на корме. Есть еще большие вапоретто, которые курсируют между островами — на таком я отплыву на остров Бурано завтра.

В первое утро я последовал совету путеводителя и пошел по предложенному маршруту от Сан-Марко до моста Риальто. Как и 500 лет назад, мост является торговым центром Венеции. Только теперь здесь исключительно сувенирная торговля. Лишь рано утром открываются овощные рынки прямо на баржах, а коренные жители приходят закупить свежей зелени.

Днем и вечером Риальто напоминает наш Арбат — иностранцы и сувениры. Вдоль берегов Гранд-Канала зажигаются огни десятков ресторанов, кафе, пабов и прочих всевозможных «перекусочных». Венецианцы (возможно, и итальянцы в целом, но говорю за тех, кого видел) пьют вино — так же, как у нас пьют, например, пиво. Утром, в обед, вечером. Пиво заказывают иностранцы. Выбор небольшой, кстати. Есть местное темное горькое пиво с причудливым названием. На вкус приятное.

Первым делом туристу нужно заполучить билет на вапоретто — ведь предстоит много плавать. В городе всего три моста через Гранд-Канал и перебраться с одного берега на другой быстрее и проще на вапоретто. Дело в том, что станции расположены следующим образом: первая на левом берегу, вторая на правом и так далее. То есть кораблики движутся зигзагами.

Говорят, есть еще возможность нанимать лодки для переправы с берега на берег, но я в этом смысла не увидел. Дело в том, что если у нас в метро, например, билеты продаются по количеству поездок, то на вапоретто билеты различаются по продолжительности действия: от 12 часов до 3 суток. Логично было бы купить именно на 72 часа, но, запутавшись в итальянском (и запутав девушку-билетера), я приобрел на 36 часов. Билетные кассы есть на больших пересадочных станциях, от которых идет сразу несколько маршрутов.

Поделюсь своим открытием — зайцем в Венеции быть очень просто! Все построено на доверии — перед входом на вапоретто стоит аппарат, к которому надо приложить билет. На нем проверяют, действителен билет или уже нет. Но кто проверяет? Да сами пассажиры!

Контроллер, взойдя на борт (лишь один раз было такое), просто просит показать билет. Показываете и все — никто не проверяет срок годности! Признаюсь, один раз проехал зайцем. Но не по злому умыслу, а по забывчивости — 36 часов пролетели в момент, проверочный аппарат показал красный свет, но на станции не было билетной кассы. Ну что делать? Прошел на борт нелегально.

А вот если вы без билета — высадят. Объявления грозят штрафом в 48 евро, но в ситуации, увиденной мной, штраф не взяли, просто высадили на следующей остановке. Высадили двух студентов из Индии. Причем они стали жертвами причудливой транспортной системы Венеции. Помните про «Аллилагуну» — единственного (государственная монополия!) перевозчика между Венецией и материком? У них свои собственные билеты, не электронные, а обычные из плотной бумаги (напоминают билеты в кинотеатрах). Вот студенты такой и показали. Увы, не прокатило. Говорят, что для маршрута Long Nord, ведущего к удаленным островам, есть отдельные билеты. Возможно, он был во время выпуска моего путеводителя в свет, но я обошелся обычным билетом.

По пути к мосту меня поджидал митинг. Венецианцы — известные бунтари и сепаратисты. Все никак не могут смириться с падением былого величия. Выйти из состава Италии — их основная цель. На то, что город зависим от итальянского бюджета чуть ли на 100%, сепаратистам наплевать. Впрочем, сейчас все проходит достаточно мирно. Пара полицейских лодок спокойно покачиваются на волнах возле причала. Сделав пару снимков, иду дальше.

Закрутившись в переплетении улиц, оказываюсь в частном дворике. Впрочем, никого нет, поэтому позволяю себе осмотреться. На стене под аркой вижу силуэт статуи. Это след того самого Большого наводнения 62-го года. Вода была выше второго этажа! Возвращаюсь на маршрут. Следовать ему трудно — постоянно хочется завернуть за угол, зайти в открытую дверь или вернуться к развилке. Вот, например, сапоги. Кто их тут оставил? Нищих в городе ровно две штуки (столько я увидел). Причем видел по одному разу. Потом, видимо, их нашли полицейские. Стражей порядка в городе немного. В основном они появляются ближе к вечеру возле Сан-Марко.

Ну вот я добрался до Риальто. Конечно, тянет включить большой кусок про историю моста, но зачем? Гуляя по Венеции, я вдруг понял, что можно просто ходить, смотреть, фотографировать и при этом не стараться запомнить и выяснить информацию о том или ином объекте. Ведь, вернувшись домой, любой турист может найти в Интернете все что угодно о любом значимом объекте! А если еще фотоаппарт поддерживает GPS-таргетинг, а на компьютере установлено Google Earth… Ни один гид не выдаст вам столько информации, сколько можно найти в глобальной Сети. Поэтому информацию оставьте на потом, а во время путешествия впитывайте ощущения, эмоции и события.

Маски, гондолы, разноцветные стеклянные стаканы, обязательные для всех сувенирных лавок мира магнитики на холодильник: Венеция туристическая — пожалуй, скучнейшая часть города. Сюда стоит зайти в последний перед отъездом вечер, быстро набрать мешок безделушек и вернуться в номер паковать вещи. Для тех, кто не знает итальянского, сообщу: среди продавцов сувениров на Риальто работает и девушка из России. Вообще, русскую речь слышно часто. Причем даже в далеких от туристических маршрутов закоулках.

Обратно к отелю я поплыл на вапоретто. Но не доплыв одну остановку, не выдержал и вышел возле грандиозного здания — церкви Санта Мария делла Салюте. Только об этой церкви можно написать не то что статью, а целую книгу. «Салюте» в переводе означает «здоровье». Название полностью отражает историю сооружения — построенная в XVII веке церковь символизировала победу венецианцев над чумой. Эпидемия 1631 года унесла 95 000 жизней. Сейчас в городе 270 тысяч жителей, но их количество стремительно уменьшается. Чума тут ни при чем — виноваты социально-экономические причины. От них церковь не спасает.

Был поздний вечер, поэтому внутрь церкви я не попал. Более того, оказался последним посетителем станции. Следующей вапоретто привез полицейского, который будет охранять церковь ночью. Ну, а меня погрузили на судно и отправили к туристам на площадь Сан-Марко. В Салюте я вернусь на следующее утро и сделаю несколько снимков. Берите, берите с собой штатив! В церкви не запрещено снимать, но нельзя использовать вспышку. Не забудьте оставить пару евро на пожертвования. Это не обязательно, но мне показалось невежливым воспользоваться шикарной возможностью отснять здание XVII века и ничего не оставить на поддержание и реконструкцию церкви.

И не злоупотребляйте бесплатными поездками по городу. Вся экономика города держится на туристических финансах. Именно поэтому стоимость проезда для иностранца раз в десять выше, чем для коренного жителя. Но что делать — город может заработать только на себе самом. Щедрость Венеции вы найдете в другом — десятки исторических мест, бесплатных для посещения и свободных для фотосъемки.

Попробуйте поснимать в Москве внутри какого-нибудь храма или церкви — выкинут! А потом будут жаловаться на неразвитость туризма в России. Это на словах у нас все для людей, а на деле — не пойми для кого. К счастью, городские власти «водного города» демократичнее московских. И для поисков интересных и необычных кадров Венеция подходит лучше любого другого города.

Здесь нет специально выделенных исторических мест. Здесь все есть История.