Кому верить в Венеции? День первый

Посетить Венецию я планировал лет пятнадцать. С того момента, как в детстве прочитал роман Фенимора Купера «Браво». Действие романа происходило, как нетрудно догадаться, на территории Королевы Адриатики эпохи дожей («возвеличенные рабы», как назвал правителей города Петрарка). Герой романа — наемный убийца («браво» по-итальянски).

Обычно я путешествую самостоятельно. Готовлюсь от, А до Я. Правда, путешествую в основном по России, а за границу выезжаю раз в пять лет. Не знаю, с чем связан такой цикл. Из ближней заграницы — это СНГовия, а из дальней — Англия, Финляндия, Марокко и — этой весной — Венеция.

Нет, не Италия, а именно Венеция. 4 дня на один город и парочку островов. Достаточно ли? Если путешествовать в режиме восход-закат — то да. Сопровождения и экскурсии не брал, но получил их на месте и бесплатно. Впрочем, обо всем по порядку.

Выбор турфирмы оказался прост. По делам информационным работал с ними больше года. Я им скидку — они мне скидку. Отмечу, что впервые понял, как сильно влияет первое впечатление от компании для нового клиента. Обнаружив их по объявлению и посетив офис, ни за что бы деньги и отдых им не доверил — не производят должного впечатления. Менеджеры куда-то пропадают, болеют, системы бронирования виснут, Интернет отваливается. Сами же знают, что теряют от этого клиентов! Плохая связь — сделай «дублера». Разорись на беспроводной модем. Да, 3G и 4G работают из вон рук плохо, но хоть какой-то спасительный круг.

Тем не менее все сделано вовремя, за приемлемые деньги и полностью в соответствии с пожеланием клиента. Единственное замечание уже постфактум: знай о Венеции то, что знаю сейчас, взял бы отель на окраине города (дешевле) или даже на материковой части — Местре (саавсем дешево!). А так за уютный отель с соседями-французами пришлось отдавать по 100 евро за ночь. Завтрак я оплатил, но даже если бы не оплатил — все равно бы включили в стоимость. А счета в ресторанах и кафе? Вам подают счет, куда уже включены чаевые для официанта — 3−5% от заказа. Но это официальные чаевые! От вас ждут еще и неофициальных. Мафия. Коза ностра. День прилета

Аэропорт Марко Поло расположен на материке в девяти км от города (если по воде). Добраться в Венецию с материка возможно и на автобусе (это в десять раз дешевле), но помилуйте — отказаться от водной поездки в водный город? Какая к черту экономия?

Определиться с перевозчиком легко — он один. Компания Allilaguna занимается регулярными рейсами от аэропорта в Венецию и обратно. Еще есть водное такси, но оно действительно дорого — от 70 евро и выше.

В аэропорту есть указатели — знак с катером. Идете по знаку и попадете к небольшому причалу. В кассе надо купить билет (этой весной стоил 13 евро в одну сторону). Маршрутов там четыре, но если все дороги ведут в Рим, то все корабли плывут в Венецию. Совет на будущее: итальянцы не помогут — они здесь такие же туристы, как и вы. Спрашивайте дорогу у билетеров и моряков.

Паром выходит в Адриатическое море. Весной оно темное, зеленое и совсем не похоже на море из туристических буклетов о Марокко, Турции, Египте или Таиланде. Чего меня сюда понесло? Но смотрю по сторонам, достаю фотокамеру и постепенно погружаюсь в иную, причудливую реальность Венеции. Мимо парома снуют катера — «водное такси» находит пассажиров, несмотря на стоимость. Именно на таком катере приплыла в Венецию героиня Анджелины Джоли в фильме «Турист». Столбы фарватера, маленькие островки, птицы, водоросли, множество кораблей всех типов и размеров — все проносится перед глазами.

До самой Венеции паром пройдет мимо нескольких островов, включая самый крупный — Мурано. Именно отсюда пошло знаменитое муранское стекло, которое во все времена кто только не подделывал. Опознать остров можно по маяку. Остановка так и называется Murano Faro.

На многих островках царит запустение, лежит мусор. Виднеются силуэты полуразрушенных строений, в том числе каких-то церквей, часовен. Венеция умирает — ее население состоит из пенсионеров и туристов. Это грустная шутка содержит все большую долю правды. Зато нигде больше вы не найдете действующую церквушку, стоящую на огрызке земли посреди безбрежной водной глади. Лестница спускается прямо к воде. Увы, так увлекся пейзажем, что не успел сфотографировать.

Ну вот, приплыли — остановка San Marco (так было у в моем случае). С туристической сумкой особенно не погуляешь, поэтому сначала в отель. Где будет ваш, не знаю, а мой оказался в сотне метров от места выгрузки и неподалеку от главной площади города — Сан Марко. Это именно здесь находится дворец дожей, базилика Сан-Марко и концертный зал Вивальди. Каждый вечер собирался пойти послушать живую музыку, но так и не собрался. Не исключаю, что из жадности — входной билет 25 евро. Вернемся к отелю. Но лишь для того, чтобы зарегистрироваться, сбросить балласт в номере и побежать смотреть, смотреть, смотреть…

Итак, кому верить в Венеции? Уж точно не автору вашего путеводителя. Ну что они, путеводители, дружно советуют? Сан-Марко, Гранд Канал, Гранд Канал, Сан-Марко. Бегите от этих туристических троп! Куда бежать? Станция Жардини (банальное «Сады»).

Шикарный парк со скульптурами в спальном районе города. Имеется часовня с приятными взорам надписями «Россия» и «1914». Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!

Здесь же, в «садах», проводится Биенале, но это нужно угадывать с датой, причем не месяц, а даже год. Россия участвует в Биенале с 1914 года, а здание на фото — выставочный павильон. Построил ее архитектор Щусев, а реконструкция павильона должна завершиться в будущем году. Сам Биенале проходит по нечетным годам с июня по октябрь. Так что в 2013 году надо обязательно посетить! В рамках программы идет и международный кинофестиваль. Длится он две недели, а фильмы крутят круглые сутки.

Прогуляйтесь по парку, выйдете на Vialle Vittorio Veneto и попадете в самый натуральный спальный район на восточной окраине Венеции. Здесь отдыхают после трудового дня, гуляют с детьми, с собаками, просто гуляют. Собак в городе множество. А что написано у вас в путеводителе? У меня следующая информация: «Много котов». Котов обнаружено две штуки. Первый, кот Базилио, жил в морском порту. Почему Базилио? Остановка вапоретто рядом с морским портом носит название San Basilio — вот сразу кот Базилио на ум и пришел. Второй кошак обнаружился в лавке старьевщика. Кот живет в гондоле, которая загружена книгами и всяким барахлом, оставшимся от Великого наводнения 1962 года.

По набережной возвращаюсь к Сан-Марко. Уже темнеет, зажигаются фонари. На улицах появляются негры с сумками-подделками (псевдо-Гуччи и квази-Кардены). Если в узком переулочке, где-нибудь на пересечение Валарессо и Сан-Мозэ, на вас выскочит такой вот продавец — не пугайтесь. Он всего лишь хочет продавать сумку, а не забрать вашу. Криминала в Венеции практически нет. Зато есть полиция на катерах, скорая помощь на катерах и даже инкассация на катерах! Гулять можно и нужно всю ночь. И не опасайтесь улиц-ловушек. Так я назвал те улицы, которые оканчиваются спуском в воду. Приходится возвращаться назад. Именно наличие каналов делает маршруты города извилистыми и запутанными.

Настоятельно рекомендую всем приобрести перед поездкой штатив для фотоаппарата. Даже если вы снимаете раз в год на простенькую мыльницу. Стоят легкие штативы недорого, зато сколько красивейших кадров вы получите от ночных улиц Венеции или внутри полутемных интерьеров старинных соборов и зданий! Фотографировать разрешено практически везде. Иногда нужно оставить пожертвование. Запрет на съемку встречается только в музеях, но действующие церкви и базилики ничем не уступают туристо-ориентированным местам. Для меня так и осталось загадкой, как венецианцы выбирают здания для музеев. Они же все одинаково древние и одинаково интересные!

Но день и прогулка подходят к концу. Все-таки трехчасовой перелет, разница в 2 часа с Москвой, да и длинные пешие прогулки дают о себе знать.

Незнакомое слово «вапоретто» означает всего лишь небольшое пассажирское судно, «водный трамвайчик». Это основной (так и хочется написать единственный!) вид транспорта в Венеции.

Именно эти кораблики станут вашей путеводителями по сотне островов Королевы Адриатики.