Достопримечательности Дубровника, Хорватия

Если смотреть на Дубровник с воздуха, Старый город кажется совсем маленьким, доминируют новые районы на западе, полуостров Бабин Кук и Лапад. Однако на местности расстояния отсчитываются по-другому. Потому что Дубровник весь в ступеньках – чем быстрее привыкнешь считать их про себя, чтобы точно знать, сколько осталось, тем легче по ним взбираться. Если смотреть на Дубровник с воздуха, Старый город кажется совсем маленьким, доминируют новые районы на западе, полуостров Бабин Кук и Лапад.
Однако на местности расстояния отсчитываются по-другому. Проезд в жарком городском автобусе, полном туристов, матрасов, песка и шлепанец от западных ворот Старого города до порта Груж займет минут десять, прогулка пешком от заброшенного отеля Бельведер на самом востоке от города, около пляжа Святого Якова, до восточных стен Старого города растянется на полчаса от силы неспешным ходом. А полюбоваться открытым морем на южной стене города, спустится к оживленной улице Страдун, подняться до северной стены, а потом еще до фуникулера – это как минимум полчаса. Потому что Дубровник весь в ступеньках – чем быстрее привыкнешь считать их про себя, чтобы точно знать, сколько осталось, тем легче по ним взбираться.
Не сказать, чтобы Дубровник был откровенно курортным городом. Раза три в неделю под стенами встает непомерно огромный для узкого пролива, отделяющего остров Локрум, круизный теплоход. Туристы устремляются в Старый город, его каменные улочки выходят из берегов. Когда огромное судно уходит, оно дает два раза по три низких протяжных гудка. Пляжей не так уж много, но сочетание чистейшего Адриатического моря и красивой и отлично явленной истории привлекает туристов, особенно англичан, традицию которых бурно восторгаться городом заложил еще Байрон. Самый лучший с точки зрения видов – пляж Банье, прямо под городскими стенами с юга. На севере города пляжи Лапад и Копакабана предлагают бурную круговерть лежаков, полотенец и зонтиков. Все три – песчаные, очень людные и подходят для апологетов самозабвенного лежания на солнце. Те, кому целый день провести на пляже скучно, найдут множество иных мест для купания – отличная набережная есть на южной оконечности города, между отелями Эксельсьор и Вилла Дубровник.
Если следовать по нижнему ярусу дороги, будет лесенка вниз, по которой можно попасть на пляж. В самом старом городе где-то на самом юге прямо за стеной примостился бар, оборудовавший лесенки к морю – для охлаждения.

Где жить

Жилье в Дубровнике традиционно дороже, чем в остальной Хорватии. Апартаменты в сезон обойдутся не меньше, чем в 50-70 евро за ночь, отели, возможно, чуть меньше, но непринципиально. Относительно поиска места стратегий может быть несколько – либо ближе к пляжу, либо прямо в кольце стен, либо где-то между. Где-то между мы и жили. Я выбрала приятные апартаменты на улице Златный поток по 64 евро за ночь, карта подтвердила, что это в километре буквально от Старого города и метрах в ста пятидесяти от пляжа – правда, по прямой. И лишь когда наше такси начало забираться выше и выше на гору, а море становиться далеким и маленьким, стало понятно, что главное в Дубровнике – правильно выбирать высоту! Те самые 400 ступенек до моря – это про нас. Живописнейших, в приятных зарослях азалий, мимо десятка кошек и котят, отличные крепкие ступени. Однако на большее, нежели пару спусков и подъемов в день, физкультурного запала не хватает.
До крепостных стен действительно можно добраться за минут 10-15, но нужно помнить, что это под горку. Обратный путь займет от 20 минут, а если вы проделываете его середине дня – это очень жарко и долго. Поэтому это место удачным я бы не назвала, а вот на ярус ниже было бы уже комфортно. И читателям МирСoветов советую считать в ярусах, и чтобы их было не больше двух между вами и синим-пресиним морем. Жилье на севере города в целом подчиняется этой же системе. Важна высота, а не долгота.

Как добраться

Прилететь – это, конечно же, самое простое, регулярные рейсы есть у Аэрофлота (наш стоил 20 тысяч рублей, правда, при покупке меньше, чем за месяц). В сезон отправляется немало чартеров, возможно, один билет, без тура, обойдется даже дешевле. Хорватские авиалинии из Москвы летают, к сожалению, только в Загреб, но тем, кто ничего не имеет против пересадок, еще проще – в Дубровник есть рейсы всех основных европейских перевозчиков, и дело только в цене.
Интереснее в Дубровник приплыть. Есть огромное количество круизов по Средиземноморью и Адриатике, многие компании включают город в свои программы. Печально знаменитый итальянский перевозчик Costa отправляет туда как минимум пару своих роскошных лайнеров – Costa Favolosa и Costa Fascinosa. Хорватская компания Jadrolinija организует сообщение по маршруту Дубровник – Бари, а также по другим локальным маршрутам вокруг города.
Наконец, исколесить Хорватию на автобусе или на машине тоже можно, дороги отличные, автобусы недорогие и ходят строго по расписанию. Путь из самого северного города Риеки через всю страну займет чуть больше двенадцати часов на автобусе.
К сожалению, в 2013 году хорваты ввели визы – не иначе, как под нажимом большого европейского брата. До этого несколько лет страна была в благословенном списке стран, куда из России можно улететь буквально на следующий день с апреля по октябрь. Теперь требования почти в точности совпадают с Шенгеном, и недалек, наверное, тот момент, когда и туда Хорватия попадет.

Достопримечательности – что посмотреть

Несмотря на особенности нашей высокоступенчатой жизни, Дубровник остался для нас сказочным и очень игрушечным городом. Шкатулка городских стен заключает его в себе, словно редкую драгоценность, смешение фактур (дерева откидных мостов, шершавого камня стен и гладкого мрамора мостовой на центральной улице) дает приятное разнообразие глазу и пальцам, а буйство жизни чудесно бодрит. На закате в небо поднимаются ласточки, юркие и быстрые, они выписывают затейливые кренделя в быстро спускающихся сумерках. Кошки просто повсюду, в неисчислимых количествах, много совсем меленьких котят. Их кормят, миски везде ломятся от еды и корма, но дом для них – весь город. Собак, наоборот, можно встретить только хозяйских, ухоженных и очень добродушных.
Самое первое, что стоит смотреть читателям МирСоветов – это, конечно, сам город. Хорошо сохранившийся и скрупулезно восстановленный, Дубровник вызовет восторг у всех ценителей европейских исторических кварталов. Многое видевшие дома и улочки, неизменная герань на окнах и впитываемое подошвами обуви средневековье, где-то в провинции у моря, в стороне от империй. Избежав многих потрясений и испытаний, вечно где-то в сфере интересов, но интересов торговых, не военных, Дубровник жил привольно и сыто. Неплохой нюх правителей на грядущие перемены позволял городу оставаться условно независимым, признавая сюверенитет то венецианцев, то османов. Это спокойствие жизни вдали от политических бурь проступает в мерной уверенности стен, красоте зданий и упоении хорватского коктейля из моря, воздуха и солнца.
Затейливые улочки приведут на неожиданную площадку почти у стен, где разворачиваются картины такого знакомого дворового быта – мальчишки гоняют мяч, женщины на лавочке обсуждают последние новости, а из окон старого каменного дома несется вечерний речитатив телевизора, звуки и запахи готовящегося ужина и другие интернациональные приметы нехитрого вечернего ритуала.
Прогулка по городским стенам (входной билет 70 кун) многое скажет о горожанах – выделенное место под спортивные площадки, любовно выращенная среди камней зелень и даже небольшие огороды. Любителям терракотовой черепицы сложно будет оторвать глаз от открывающейся панорамы.
Еще одна страница истории, уже не такая благополучная, открывается, если на фуникулере забраться на ближайшую горку. Там, собственно, и нет ничего, кроме небольшого военного музея. Рана гражданской войны не отболит еще долго, несмотря на внешнее благополучие, обилие туристов и дорогие яхты. Подробная тяжелая экспозиция музея рассказывает, как на этой горе оборонялась хорватская армия, как сербские военные корабли обстреливали город с моря, а телеэкраны на кругу повторяют кадры этой бомбардировки. В том же солнце те же стены разрушаются и роняют осколки в море. Странно и нелепо смотреть, как в этот благословенный край пришла война. Невозможно понять, кто прав, а кто нет, особенно чужим и пришлым, невозможно не сочувствовать целой большой стране, которая жила в мире и единстве. Можно лишь удивляться, насколько трепетно и уместно жители вписали эту боль в свою жизнь. Этот музей смерти и войны вызывает уважение мужеству помнить о каждом погибшем, каждом разрушенном доме и каждой сломанной жизни.
Традиционные виды, слегка иначе воспринимаемые после кадров разрушенного города, настойчиво лезут в объектив, никуда не деться. Где-то на востоке уже виднеется недалекая Босния.
Эхо войны отдается еще и в отеле Бельведер, на самом юге города, за церковью Святого Якова. С моря кажется, что огромный отельный комплекс живет, только окна корпусов почему-то не отражают свет. Вблизи же это почти сталкерская территория. Постапокалиптическое чувство потерянности возникает от осколков камня и стекла, от заброшенных номеров с выломанными ваннами и буйства природы, которая нещадно прорастает поверх. Культовое место для молодежи, где проводятся дискотеки и вечеринки, днем оно выглядит заброшенно и слегка пугающе. Пока мы гуляли в самом отеле, славном югославском мастодонте знакомого размаха 80-х, по дороге проехал скутер с местным парнем. На наши вопросы он ответил, что собственники отеля не могут поделить актив вот уже почти два десятилетия. В войну тут был небольшой форпост, но основные разрушения вовсе не от нее. Хорваты купаются на здешнем пляже, паркуют тут машины и вообще пользуются им спокойно и в рамках необходимости.
От камней и толп можно сбежать на райский остров Локрум. От пристани у южных ворот города отходят катера каждый час, ехать минут десять, стоит 100 кун с человека за билет туда и обратно (около 13 евро). Остров носит статус национального парка, по нему бродят павлины с выводком, которые выпрашивают у туристов еду, есть спортивные площадки, множество пляжей по всей оконечности, старый бенедиктинский монастырь и форт на вершине горы, который возвели французы. За раз обойти весь остров будет сложно, хотя можно пробежать основные достопримечательности. Вообще, прелесть Локрума в расслабленной неге, которая окутывает, едва сходишь с катерка. Бежать и что-то смотреть становится бессмысленно и нелепо, а вот спокойная прогулка по хвойному лесу, оливковой роще и высоким берегам может быть очень приятной. В единственном ресторане по вполне приличным ценам (150-200 кун на двоих, порядка 20-25 евро) вас накормят обедом, с обязательными павлинами-попрошайками и их умильными птенцами. Птенцы эти не умеют летать, ходят за мамой строем и лихо уплетают картошку фри. Идиллию нарушают только внезапные и оглушительные вопли взрослых особей – не удивительно, впрочем, что у таких довольно нелепых существ такой пронзительный голос.

Остальное

Хорватская кухня вкусна и сытна, но не слишком разнообразна. Однако на универсальное сочетание мяса, салата и картошки рассчитывать можно всегда. Местный вариант лечо, айвар, добавляют к любому блюду, есть разновидности от вполне диетических до очень обжигающих. Национальная настойка, траварница, откровенно отдает сбором для ингаляции и нещадно горчит.
Язык очень похож на русский и иногда случаются лингвистические галлюцинации – некоторые слова настолько похожи, что кажется, будто ты дома. В случаях, если хорваты не понимают по-английски, например, на местном рынке, спасает именно русский и язык жестов – древний и улыбчивый дядечка продал нам свежий инжир, завязал разговор, выспросил, откуда мы, посоветовал, где покупать мясо и пожелал всех благ.
На самый конец осталось мое самое кошачье впечатление – город переполнен кошками. По приезде все фотографии, уменьшенные до размера пластиковой карточки и оформленные в коллаж, едва влезли в рамку размера 50 на 70 см.
Поразительно недооцененная, Хорватия со своими изрезанными бухтами, скалами и протяженной береговой линией (почти 5 тысяч км, шутка ли!) осталась в нашем сознании картинкой из детского букваря, такой же кристально чистой и яркой – яростно синее море, старые города и буйная природа Средиземноморья.

Отзывы и комментарии